Avril 2002                     

Nous quittons Cochin escortés par la police. Grève générale et interdiction à tous véhicule de rouler ce jour-là. Dans le nord du pays, rien ne va plus entre Musulmans et Hindouistes : attentats, représailles, manifestations, grèves. L'actualité nous talonne depuis le Népal. A Bombay, à peine avons nous sombré dans le sommeil qu'ils nous faut rembarquer enfants épuisés et tonnes de bagages dans un taxi pour gagner l'aéroport. Ici, les vols partent
à trois heures du matin !

Arrivés à Nairobi (Kenya), ils nous faut prendre des visas pour transiter dans le pays. Les compagnies aériennes assurent que ce n'est pas nécessaire, les douaniers, si. Ce sont eux qui l'emportent finalement. Par ici les dollars. 4 heures de route jusqu'à Arusha, de l'autre côté de la frontière Tanzanienne et, tout au long du trajet, des Massaï vêtus de rouge, fiers comme des empereurs déchus, marchent et marchent inlassablement. Ils nous font forte impression mais refusent absolument d'être photographiés.
Stella nous accueille sur place avec son grand sourire. Elle a créé un petit Tour Opérateur spécialisé dans les safaris (l'une des très rares compagnies tanzaniennes) et préparé un programme sur mesure pour les quinze jours à venir. Des mois que nous sommes en contact. Vive internet.
Cela commence par la visite d'un village local où nous découvrons le mode de vie des Arusha (l'autre grande ethnie locale), la visite du marché local (achat de machette obligatoire, la troisième du voyage) et, le soir, une petite séance de cinéma en plein air à l'Alliance Française. Au programme :
" Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ". Les enfants adorent. Nous, on le revoit avec grand plaisir. Quel bonheur de se laisser entraîner dans une histoire quand l'auteur a de l'imagination. On se régale encore durant des jours à reparler du film avec les enfants. A se remémorer la liste des " La mère d'Amélie poulain aime : ranger son sac. ", " La mère d'Amélie Poulain n'aime pas : avoir les mains ridées par l'eau. " Vous souvenez-vous de
quelques uns ?

             

Les choses sérieuses commencent avec l'excursion dans le parc animalier d'Arusha. Le plus proche, l'un des moins connus et pourtant, le seul où l'on puisse MARCHER dans la nature, hors des pistes, à la découverte des animaux.
Ici, pas de lion (d'où le trek) mais nos premiers buffles, singes, girafes, phacochères et éléphants. On ne peut que recommander l'endroit, vraiment beau. En plus, on passe la nuit au Momella Lodge dans le bungalow même où dormit trois mois durant John Wayne lors du tournage du film " Hatari ".
C'est pas une référence ça ? A deux cent mètres de l'hôtel se trouve une grande mare où vit un couple d'hippopotames et où les girafes viennent boire le matin. Non loin, le lac Momella est tout simplement rose de flamands et nous passons un long moment à observer ces oiseaux étranges (surtout le bec).

Nous enchaînons ensuite les parcs naturels dont chacun propose paysages et végétation différente. Arusha était montagneux, le Tarangire regorge lui de baobabs et d'éléphants. Que l'on peut approcher au plus près. Un peu trop peut être, car tandis que nous contemplons le spectacle d'un éléphanteau tétant sa mère, le papa se tourne vers notre 4x4, déploie ses oreilles et les remue violemment. Elias, notre chauffeur-guide pour ces douze jours
remet le contact. Il est temps de laisser la petite famille tranquille.
D'ailleurs une " heavy rain " (prononcer " à vaches qui pissent " nous tombe dessus à ce moment et nous recevons sur la tête en une heure plus d'eau qu'il n'en tombe sur la France en un an. Cette année, la saison des pluies est en avance, dirait-on. Avantage : tout est vert et la nature somptueuse.
Inconvénient : dans les hautes herbes, il est plus difficile de repérer les animaux. Cela ne nous empêche pas d'assister à une scène de chasse mettant aux prises un lion solitaire (sinon ce serait les lionnes qui chasseraient, le lion est l'animal le plus feignant de la jungle) et une famille de phacochères. C'est le père qui se dévoue et entraîne le fauve loin de ses enfants. Comme les pumba courent bien plus vite qu'on ne le pense, le lion finit par se lasser et s'allonge un peu plus loin sur la piste pour remâcher
sa rancoeur. Les lions réussissent 50% de leur chasse, les guépards 85%, mais comme il leur faut 20 minutes pour récupérer après leur accélération de 0 à 100 km/h en une seconde !!!, il se font piquer leur proie à l'arrivée par les hyènes une fois sur deux. Nous en sommes donc à 3/5 : éléphants, buffles et lions. Léopards et rhinos manquent encore à notre tableau de chasse pour
réaliser le fameux " Big Five " des chasseurs du temps jadis.

Notre première nuit sous la tente dans ce lodge perdu du bush nous permet de faire connaissance avec les mille-pattes locaux (shongololo). Non pas les scolopendres venimeux des tropiques, mais de braves bestioles, fascinantes à regarder avancer par vagues de pattes successives, absolument inoffensives
et grosses comme des orvets. La notre doit bien mesurer quinze centimètres de long et nous avons le plus grand mal à détourner les enfants de leur projet d'adoption.
Babou en revanche (" viel homme " ou " ancien " en swahili), l'homme à tout faire du camp, est ravi de me céder son bâton de pasteur pour une somme très raisonnable. Je suis ravi aussi. Ici, tous les Massaï, dès qu'ils sont en âge de marcher se promènent obligatoirement avec leur bâton et souvent également, leur lance. Le problème, c'est que la Tanzanie est très fréquentée par les Américains. Tout ce qui peut intéresser le touriste coûte ici un prix délirant. Mais alors, vraiment délirant. D'ailleurs, pour dire
la vérité, la Tanzanie est le pays que nous avons traversé où la vie est la plus chère. La Polynésie, en comparaison est un pays de cocagne. Et pourtant. En plus, comme on est dans les critiques, il n'est pas question ici d'espérer faire copains avec les locaux comme ça. Jusqu'à preuve du contraire (c'est à dire longue fréquentation ou sortie des sentiers battus) tout Blanc est un touriste, c'est à dire une pompe à fric que l'on actionne chaque fois que possible. C'est comme ça. Les vrais contacts humains nous serons ici comptés (le dernier jour seulement, en fait).
Bon, munis de notre bâton de pèlerin, nous partons pour le Serengeti, THE parc, qui se partage entre la Tanzanie et le Kenya.
En cours de route, sur les pentes du célèbre Ngorongoro, nous faisons halte dans un village Massaï où il est enfin possible d'immortaliser sur la pellicule des représentants de ce peuple réellement à part. Les Massaï, éternellement vêtus de rouge, ne se nourrissent que de viande et de sang (parfois un peu de bouillie de maïs, mais pas trop, hein).
Manifestement, ils résistent de toutes leurs forces à l'occidentalisation.
Ils effectuent pour nous (comme pour tous les touristes cela va de soi, ce sont ici des Massai show-men) leur fameuse danse faite de sauts verticaux et nous font visiter leurs cases. Nous nous glissons dans la case de classe du village où les écoliers sont en plein cours de chant. Sympa. On les encourage de quelques shillings pour l'achat de cahiers scolaires, puis nous filons à travers cette plaine immense d'Afrique Orientale où les enfants peuvent assister au délicat spectacle d'un lion couvrant sa femelle en lui mordillant la nuque.
Il faut faire vite pour les photos, car l'animal qui s'y reprend une bonne dizaine de fois par jour en période de chaleur ne s'attarde guère sur les préliminaires. Partout, les cigognes profitent de leur séjour estival en Afrique en attendant de se remettre en route pour l'Alsace.

Peu avant notre arrivée dans le magnifique lodge de Seronera (c'est là qu'il faut dormir !), notre route croise celle d'un serval. Le plus gros des chats ou la plus petite des panthères, au choix. Un animal infiniment gracieux et beau en tous cas.
Ce lodge, à présent, parlons en. Construit au cour de la savane sur et autour d'un énorme rocher dont les parois servent parfois de mur aux pièces.
Marabouts, éléphants, hippos, mangoustes rodent tout autour, " marmottes " et lézards violets s'égayent dans le jardin. C'est vraiment Out of Africa.
Surtout le soir, une petite bière à la main, face au soleil couchant pendant que les enfants escaladent les rochers pour tenter d'approcher les wombats (sortes de marmottes locales).
La journée ? On la passe à courir le bush en quête de poil et de plumes. 99% de chance de voir les guépards, 5% les léopards, nous assure-t-on. On fera tout le contraire, évidemment. Ayant le bonheur d'observer une superbe panthère près d'une heure durant et par deux fois, mais n'apercevant pas le bout de la queue de la plus petite " cheeta " ailleurs que sur l 'écran de télévision de l'hôtel qui leur consacre ce soir-là son documentaire.
La veille, c'était soirée danse africaine. Touristique certes, mais un régal quand même. Comme disait Yannick Noah " on a vraiment le rythme dans la peau". Fin de la séance humour noir.
Mais notre plus grand bonheur, pour dire la vérité, est de tomber, à deux pas de l'hôtel, sur une famille de mangoustes dont nous barrons sans le savoir la voie d'accès à leur terrier (c'est-il clair ?). Après avoir minaudé un bon moment, elles se décident à nous contourner au plus près, quelques centimètres à peine, se dressant sur leur pattes arrière comme des meerkats et nous observant avec circonspection. On fond. On adore ces bêtes-là. On va se lancer dans l'importation, on vous le dit.

Impalas, zèbres, gnous, girafes font vraiment partie du quotidien. A ce stade, les enfants ne relèvent déjà plus la tête de leurs cours (ils travaillent dans le 4x4) que pour les fauves ou les animaux nouveaux. Elias n'en croit pas ses yeux. Ces gosses se blasent à une vitesse incroyable et c'est à nous de leur répéter toutes les cinq minutes : " mais regardez, bon sang ! On est en Afrique, quoi ! " (et ça coûte un max en plus, fumiers de gosses.). Mais où sont passés les éléphants d'antan, les première antilopes aperçues une semaine plus tôt et qui nous faisaient sauter d'excitation ?

Nous en sommes donc rendus à 4/5 à présent. Ne manquent plus que les rhinos.
C'est le non moins célèbre cratère du Ngorongoro, véritable zoo naturel (animaux " prisonniers " du cratère), qui nous les donne. De loin, malheureusement. Mais de tout près les hippos et plus encore les lions qui viennent ici chercher l'ombre de votre véhicule pour poursuivre leur petite sieste quotidienne. Sandra, à qui Elias avait refusé de s'attarder pour contempler les hippos de Momella en lui assurant qu'on en verrait plein d'autre plus tard, s'est mis à récriminer.
Et vas-y que je te met le 4x4 en position et que piqué dans son orgueil notre Elias pourfend le marécage pour gagner une mare à hippos fort bien achalandée.
On pense à Fantasia (de Disney) en voyant les mastodontes rouler sur eux même dans l'eau, flottant comme des tonneaux. Sympa. Elle est contente Sandra.

Sur la route du retour, nous faisons du hors piste pour nous immerger dans l'hallucinante migration des gnous. " Et mille et mille et mille et mille. "
Un garde-manger ambulant de première classe pour tous les carnivores que nous voyons ici et là : lions, hyènes, chacals, vautours et marabouts (eh oui !), se repaîtrent  des éléments les plus faibles du troupeau.
Impressionnant. Plus loin, un vieux lion éreinté traîne une carcasse de gnou plus grosse que lui.

Voilà. Fini les grosses bêtes en attendant l'Afrique du Sud où nous
l'espérons, les graciles guépards accepteront de se montrer à nos yeux. Pour clore notre séjour tanzanien, nous souffrons deux heures durant sur des pistes défoncées. Direction les derniers bushmen. Des " clic-men " dont la langue n'est pas aussi claquante que leurs compères du Kalahari (" Les dieux sont tombés sur la tête "), mais dont le mode de vie est identique.
Eux aussi vivent comme nos ancêtres de l'âge des cavernes : en plein air, utilisant le bois et la pierre pour seuls outils, dormant à la belle étoile ou sous des rochers et ne se nourrissant que de ce que le bush leur fournit : animaux chassés à l'arc, insectes, fruits et racines. Ils montrent aux enfants comment allumer un feu avec deux morceaux de bois (on a tous rêvé de faire ça !) et comment tirer à l'arc. On est impressionné par la façon dont il arrive à redresser une branche courbée pour en faire une flèche rien qu'en la mordillant. Ils fument un tabac sauvage qui les fait tousser et pleurer bruyamment mais semblent beaucoup apprécier.
Une occasion de plus pour les enfants de repartir en guerre contre nous. C'est vrai qu'on avait promis d'arrêter de fumer en partant autour du monde et c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. On a repoussé la date limite au retour.
Ca va être dur mais il faudra bien s'exécuter. Là, ils ne nous le laisserait pas passer.

Le dernier jour, on file sans grand espoir à deux heures de voiture de là pour se rendre au camp de base du Kilimandjaro. Le temps est couvert. On ne saura pas si " elle lui font un blanc manteau " ou pas. Arrivés aux portes du parc, Elias nous dit " voilà ! " - Voilà quoi ? - Les portes du parc national. On a fait plus de deux heures de voiture (et on va se retaper les mêmes) pour voir la porte d'un parc national.
Pas contents les Trottemenus. Au moins faire une ballade. " Pas possible, il faut payer pour entrer dans le parc ". Pas du tout contents les Trottemenus.
Finalement, on convainc Elias de nous trouver un " guide " pour se balader dans la campagne environnante. Thomas est un gars vraiment sympa qui nous conduit jusqu'à une cascade proche.
Et là, bien sûr, puisqu'on a fait enfin l'effort de sortir des sentiers
battus, on tombe sur une panoplie de mioches supers et de villageois très sympas. Personne ne tend la main en réclamant des Shillings et on peut même faire des photos (extra les vieilles buveuses de bière, non ?). On discute, on rigole, bref, on est entre êtres humains. Et en plus, cadeau des cadeaux : juste au moment de regagner la voiture, les enfants trouve, dans un buisson, un caméléon. Un vrai. De près, c'est vraiment, un animal très étonnant. Quelle tronche !
Même qu'on le garde jusqu'à l'hôtel (on va culpabiliser sérieux avec ça, après l'avoir relâché).

Puis on embarque dans le bus. Nouveau visa kenyan. Passez à nouveau les dollars (c'est vraiment l'arnaque) et arrivée de nuit à Nairobi. On ne sait où dormir. En dépit de l'avertissement d'une touriste, on suit les chauffeurs jusque dans leur hôtel de proche banlieue (" je te dis qu'ils ont une bonne tête "). Grand bien nous en prend, ils sont adorables, trouve une pizzeria en route pour les enfants et nous conduisent chez " Hannah's ".
Nous sommes ici chez nous. C'est aussi sympathique que bruyant. De toutes façons, Jules a réglé sa montre sur 3 h du mat. L'horreur. On s'envole pour Johannesburg. Plus que trois mois. Si on ne trouve rien à la place de Madagascar (ça n'a pas l'air de s'arranger), deux mois seulement.

Merde. Rentrer. Déjà ?

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